Carretera Austral

Panamericana #2. De los patagones a los patacones, crónica de un viaje a los Andes. 

Por Simon Lindenberg.


Valparaíso, 6 de febrero de 2019.

 

La Patagonia está ahora detrás o al sur de nosotros!

Desde Puerto Natales recorrimos los dos lugares argentinos El Calafate y El Chaltén, donde nos quedamos por poco tiempo y las numerosas ofertas turísticas no nos ocuparon mucho tiempo (en El Chaltén) o nada (en El Calafate).  En el transcurso de los últimos días retomamos la Carretera Austral hacia el norte, al sur de Villa O’Higgins, ya de nuevo en suelo chileno. Ayer por la noche nos subimos a un autobús de larga distancia en Puerto Montt y de un día para otro cubrimos los aproximadamente mil cien kilómetros hasta Valparaíso, donde pasaremos los próximos días y veremos lo que queremos hacer a continuación!

 

El Calafate es una pequeña ciudad con un restaurante tras otro, un albergue tras otro. El lugar en sí mismo no irradia demasiado encanto, el ambiente seco y rocoso recuerda a las películas del Oeste y ofrece ese mismo ambiente. El principal atractivo turístico del lugar es el cercano glaciar Perito Moreno. El Chaltén es un pequeño poblado y consiste casi exclusivamente de infraestructura turística: el pueblo está ubicado al pie del cerro Fitz Roy y del cerro Torre, desde hace algunos años el turismo de trekking y especialmente el de escalada ha estado en auge aquí, incluyendo accidentes y colisiones regulares con consecuencias fatales. Los hostales y campings a veces están llenos, por lo que en caso de duda los visitantes no tienen otra opción que regresar a El Calafate por la noche y volver a intentarlo al día siguiente con alojamiento en El Chaltén. El Chaltén es el nombre dado al Monte Fitz Roy por los Aonikenk que originalmente vivían en la zona. Así, desde su fundación en los años ochenta y por lo tanto mucho después del exterminio de los nativos, el lugar recuerda su existencia. Según los informes, se fundó debido a disputas fronterizas entre Chile y Argentina: el curso exacto de la frontera en este área no había sido definido exactamente hasta hace poco tiempo, por lo que El Chaltén era básicamente un puesto de avanzada del Estado argentino para expresar la reivindicación territorial.

 

La frontera con Chile está por lo tanto muy cerca: con el minibús recorrimos algunos kilómetros hacia el norte, nos atamos allí las botas de trekking y caminamos a lo largo del Lago del Desierto hasta el puesto fronterizo argentino, armamos nuestra tienda de campaña más tarde, en tierra de nadie y llegamos al día siguiente al puesto fronterizo chileno donde nos estamparon nuevamente el pasaporte: en Candelario Mancilla, en la orilla sur del Lago O’Higgins. Se dice que el Estado chileno apoya financiera y logísticamente a los colonos que viven en esta zona en gran parte desierta para que no abandonen la zona fronteriza y así proteger la frontera chilena con su presencia. Uno de los funcionarios fronterizos chilenos en Candelario Mancilla nos lo confirmó en gran medida al decirnos que los carabineros estacionados allí no sólo eran responsables de los controles de pasaportes y patrullas a lo largo de la frontera, sino también de las compras, los servicios de mensajería, el transporte y el bienestar de los colonos aislados y solitarios.

 

En la orilla norte del Lago O’Higgins se encuentra el pueblo de Villa O’Higgins. Constituye el extremo sur de la Carretera Austral, que a su vez es una continuación de la Panamericana y se extiende desde Puerto Montt hasta Villa O’Higgins a lo largo de más de mil doscientos kilómetros a través del paisaje; a veces asfaltada, pero en su mayor parte no asfaltada. Los pueblos que se encuentran en la Carretera Austral tienen menos de cien años de antigüedad, sin excepción todos son de tamaño manejable y no ofrecen ningún atractivo arquitectónico o cultural. Mucho más digno de ver es el paisaje que se extiende alrededor y entre las aldeas, pueblos y ciudades. Aquí se alternan rocas escarpadas, verdes colinas, lagos y fiordos; si no fuera tan a menudo extremadamente ventoso, la combinación de caminos de grava y tráfico pesado (¡los autobuses y los camiones circulan aquí bastante rápido!) no parece amistosa para las bicicletas, por lo que no termino de entender cómo es que tanta gente viaja por aquí con sus bicicletas cargadas de mochilas y bolsas…

 

Aparte del topónimo El Chaltén, una cervecería llamada Tehuelche y algunas imágenes estilizadas de los Selknam (que vivían más al sur en Tierra del Fuego), no encontramos evidencia de la población indígena de la Patagonia. En varias conversaciones sacamos la conclusión que de ninguna manera todas las personas están de acuerdo con la forma en que se acepta (o más bien se ignora) la extinción de los pueblos y culturas indígenas. Todo esto no cambia los hechos históricos y la realidad de hoy: estos pueblos están muertos, de los chonos supuestamente ya no saben nada, aparte de las seis palabras de su lengua que se transmiten en algún libro, ¡todavía vivían hace poco más de cien años en los alrededores de Coyhaique! (Hoy, en Valparaíso y a más de mil kilómetros de su hábitat, Christina y yo nos encontramos con una exposición fotográfica que trata del paisaje de Tierra del Fuego, el Selknam y su rápida extinción por los colonos. Pero también en este caso, el resultado final fue que no había mucho más que aprender que la afirmación de que los antiguos habitantes de Tierra del Fuego eran incapaces de contrarrestar las enfermedades de los europeos, sus armas de fuego y las atrocidades cometidas por los recién llegados, cuya justificación se basaba en su actitud racista y despectiva hacia la población indígena).

 

Hacia el final de nuestro viaje por la Carretera Austral hicimos una pequeña parada en Puyuhuapi. El lugar fue fundado en 1935 por tres jóvenes emigrantes alemanes que habían abandonado Europa por miedo a la guerra. Es fascinante ver que se establecieron lejos de cualquier civilización y como en un espacio relativamente corto  de tiempo un pequeño se creó un pueblo con electricidad, agua corriente, quesería y hasta una fábrica de textiles. Sin embargo hoy este lugar vive principalmente del turismo, la fábrica textil ha dejado de funcionar (debido a un cuello de botella en la lana necesaria para la producción, por un lado, y por el otro a que los últimos tres tejedores se han retirado), en su lugar se encuentra la microcervecería de Hopperdietzel, que elabora sabrosas cervezas de acuerdo con la Ley de Pureza Alemana. Tuvimos la oportunidad de ver los registros escritos de Luisa Ludwig Winkler, hija de uno de los fundadores de Puyuhuapi: El libro Puyuhuapi fue Waldhagen publicado en pequeña edición , en el que Luisa Ludwig Winkler cuenta la historia de los tres fundadores, algunos de sus familiares y la gente, que fueron reclutados primero como trabajadores de la península de Chiloé y luego se asentaron en el pueblo.Vale la pena leer el libro, entre otras cosas porque dibuja otro posible cuadro de los emigrantes alemanes de la época: con los emigrantes alemanes en Chile y Argentina se piensa acertadamente de inmediato en varios criminales nazis que buscaban y encontraban la impunidad lejos de Europa – Puyuhuapi parece ser un ejemplo del hecho de que también hubo proyectos de un tipo diferente y personas con ideas diferentes que querían construir una nueva existencia para sí mismos en el sur del continente sudamericano.

Demasiado para la mirada hacia arriba. Ahora nos esperan unos días en la ciudad portuaria de Valparaíso, antes de viajar primero a Santiago y luego al norte. El siguiente correo llegará desde Bolivia o Perú – ¡vamos a ver cómo y dónde continuamos!

 

En la foto superior: los fundadores alemanes de Puyuhuapi en la década de 1930

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