Carnaval

Panamericana #3. De los patagones a los patacones, crónica de un viaje a los Andes. 

Por Simon Lindenberg.


La Paz, 6 de marzo de 2019.

Desde la última crónica, Christina y yo hemos recorrido unos cuantos kilómetros. De hecho, hemos visto tanto desde entonces, que esta crónica va más allá de todo alcance. Para aquellos que no tienen tiempo para leer, lo más importante primero: ¡Estamos muy, muy bien! Después de todas las impresiones que hemos recogido hasta ahora,  y todavía estamos llenos de curiosidad sobre las vivencias en los cuatro meses que nos esperan.

De Valparaíso fuimos a Santiago de Chile, donde visitamos a Annika, una amiga de la escuela, con su hija y amiga. Luego nos dirigimos a La Serena; esta ciudad costera es conocida por su larga playa de arena y es visitada por los turistas durante la principal temporada de vacaciones en Chile – en enero y febrero. No encontramos la ciudad tan excitante y por eso nos dirigimos hacia el Valle del Elqui, que es conocido por su espectacular cielo nocturno por un lado, y por el supuesto flujo de energía que allí fluye, que son las razones del turismo esotérico que allí se realiza. Las energías (y sus visitantes) más que atraernos nos echaban para atrás. En cambio, el cielo nocturno estaba brillantemente iluminado por la luna llena. Fue agradable la visita al Valle del Elqui, donde no sólo se cultivan muchas uvas para el pisco chileno, sino también muchas otras frutas y verduras.

Después, nos dirigimos a San Pedro de Atacama. El pueblo está ubicado en el desierto de Atacama, uno de los lugares más desolados del mundo, a unos dos mil quinientos metros sobre el nivel del mar y que se ha convertido en uno de los imanes turísticos más importantes del país en los últimos veinte años. La población de edad avanzada sólo se beneficia marginalmente de esto y no siempre es amigable con los visitantes del país y del extranjero. Después de todo, a los grupos indígenas se les concede el derecho a decidir sobre los precios de admisión a los distintos lugares de interés y a disponer de los ingresos. A finales de enero había llovido mucho, el suelo arcilloso del desierto no podía filtrar el agua de lluvia, por lo que se cerraron algunas carreteras y se cerraron algunas atracciones turísticas.

Desde San Pedro nos dirigimos a la frontera boliviana, donde iniciamos un recorrido de tres días por el Salar de Uyuni. Con dos azafatas francesas y una pareja de australianos recorrimos el altiplano en la zona fronteriza entre Bolivia y Chile y pudimos disfrutar de este paisaje con sus peculiares formaciones rocosas, sus lagunas coloridas llenas de flamencos, picos nevados, extensiones de pastizales de altura y manadas de llamas y vicuñas.

Aunque fuera mi tercera visita a este lugar, la belleza de su paisaje volvió a impresionarme como el primer día. Nuestro conductor Isaac, viene de un pequeño pueblo al sureste del lago de la sal, donde creció como primogénito junto con sus tres hermanos. A la edad de nueve, dejó la escuela para acompañar a su padre en sus giras: con su rebaño de llamas iba a las tierras bajas bolivianas, a Argentina o Chile para intercambiar lana y carne (charque), así como guantes caseros, gorras, calcetines, etc. por frutas, verduras y otros artículos. A la edad de catorce años, Isaac ya realizaba solo estos arduos y a veces peligrosos viajes (cruzando las fronteras nacionales sin ser detectado, evitando el contacto con las patrullas fronterizas). Cuando Isaac tenía dieciséis años, dejó a su familia y se mudó a Santa Cruz para buscar trabajo. Luego se unió a varias compañías, trabajó como leñador, obrero de la construcción, tractor, taxista y conductor de autobús, mientras tanto formó una familia y hace cuatro años se mudó de nuevo a las tierras altas para trabajar como conductor turístico.

Desde Uyuni, nos dirigimos a Potosí, donde visitamos las minas de Cerro Rico. Hace casi quinientos años, los maestros coloniales españoles comenzaron a explotar los ricos yacimientos de plata en la montaña local de la ciudad; la plata sería supuestamente suficiente para construir un puente entre Bolivia y España, por lo que estos yacimientos de metales preciosos fueron de vital importancia tanto para Potosí, España, Europa y el comercio mundial, especialmente con Europa. La puesta en circulación de esta plata en los mercados internacionales tuvo diferentes consecuencias: mientras que Potosí pronto se convirtió en una de las ciudades más grandes y ricas del mundo conocido en ese momento y el capitalismo en Europa se desarrollaba rápidamente, hasta ocho millones de esclavos fueron embarcados desde África y los indígenas que realizaban trabajos forzados en la mina morían en sus túneles.

Los yacimientos de plata disminuyeron, Potosí perdió importancia, los gobernantes coloniales abandonaron la ciudad, dejando atrás una gran ciudad que tuvo que soportar y sigue soportando las consecuencias de la dependencia cautiva de los recursos minerales: La agricultura es casi imposible en Potosí y sus alrededores, el empleador más importante sigue siendo la minería. Alrededor de siete mil quinientos hombres (y sólo hombres) siguen trabajando en los numerosos túneles que siguen excavando el Cerro Rico. Principalmente buscan estaño, pero a veces también se encuentran con plata. Sus ingresos están muy por debajo del salario mínimo boliviano de unos doscientos cincuenta euros al mes, las condiciones de trabajo se burlan de cualquier descripción, en promedio los mineros mueren a la edad de treinta y cinco a cuarenta años, a menudo de silicosis.

La visita a uno de los túneles y las descripciones de antiguos mineros como Toño, que trabajaron en Cerro Rico desde los catorce hasta los diecinueve años y que yo hubiera estimado que tenían al menos cincuenta años a la edad de treinta y ocho, fueron deprimentes: la contundente afirmación de que no ninguna manera de dar a todos los mineros un trabajo diferente, más seguro y mejor pagado sobre el terreno es desoladora y no da esperanzas de un futuro mejor.

Nuestros siguientes destinos son primero a Tarija, la región vitivinícola de Bolivia, y de allí a la capital constitucional, Sucre, desde donde se inició el llamado a la independencia de América Latina en 1809. Después tomamos un autobús que nos lleva a La Paz, sede del gobierno boliviano y la ciudad más grande del país asumiendo que La Paz (en el valle) y El Alto (en la meseta) pueden ser entendidas como una ciudad, lo cual no es cierto administrativamente (sobre el papel Santa Cruz de la Sierra es la ciudad más grande del país), pero la realidad de la vida cotidiana muestra que la transición entre La Paz y El Alto se está diluyendo en una gran conurbación.

En La Paz estamos desde hace una semana. La ciudad es tan excitante e impresionante, como diversa, resultando extraña y al mismo tiempo cercana. Los viajes con las diferentes líneas de teleféricos ofrecen vistas impresionantes de esta bestia hecha de ladrillo, hierro corrugado y hormigón. Los mercados son coloridos y ruidosos, por todas partes, y siempre hay golpes y gritos y silbidos, apesta a putrefacción y a orina y alcantarillado. Al mismo tiempo, las conversaciones con las personas mayores en la calle, en el mercado, en las plazas son siempre un placer. Las vistas de los vecinos seismiles: el Huayna Potosí y el Illimani, son una locura. Las pinturas murales dan una idea de cuánta creatividad despierta  en la ciudad, y la comida en la calle, que no sólo puede causar dolor de estómago, sino que además sabe muy bien…. 

Además de la fascinación por esta ciudad, que nos ha cautivado a ambos, también hay una razón muy práctica por la que tenemos una escala relativamente larga en La Paz: ¡También en Bolivia se celebra el carnaval! Durante dos semanas se ha visto a muchos niños y adolescentes dispararse entre sí espuma de latas de aerosol y lanzarse bombas de agua. Este ajetreo, que a veces era peligroso para los que no estaban involucrados, aumentaba cada vez más a medida que nos acercábamos al fin de semana de carnaval.

El sábado, domingo y lunes se celebraron los diferentes desfiles que paralizaron la capital. La gente se rociada con espuma, con agua carbonatada y todo ello bebiendo mucho alcohol. El precio a pagar: Tiendas, coches, casas, obras de construcción – todo fue cubierto con flores y dulces, pero también con alcohol puro, cerveza, vino y limonada. Esto se basa en la creencia en la Pachamama (Madre Tierra), y en la convicción de que le encantan los dulces y el alcohol, razón por la cual las ofrendas de sacrificio tienen la intención de persuadirla a ser generosa y bien dispuesta de nuevo en el próximo año.

En general no me entusiasma demasiado el carnaval, y la embriaguez colectiva de los últimos días no me pareció extraña. Los ataques de espuma y los petardos tampoco. Pero los bailes tradicionales, la música, la exuberancia general en el desfile que Christina y yo visitamos – eso fue impresionante y muy hermoso. Y como después de estos días de locura, hoy todo vuelve a la normalidad, ¡no me lo podía imaginar ayer!

A los dos nos sigue yendo muy bien: aún no hemos tenido ningún problema de salud grave, seguimos disfrutando de viajar juntos, ¡disfrutamos al máximo de este tiempo fuera de casa! Mañana comenzaremos una caminata en la Cordillera Real y veremos de cerca al grupo Condoriri. Quizás nos atrevamos a hacer excursiones a las montañas más altas, antes de continuar la próxima semana hacia el Perú, que aún se mantiene en las estrellas….

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